Правильная подготовка любой техники к длительному хранению – залог её безотказной работы и сохранности узлов и агрегатов на «длинной дистанции». Так уж сложилось, что в наших широтах климатические условия обуславливают ярко выраженный сезонный характер эксплуатации водно-моторной техники, ограниченный периодом навигации. Вследствие этого, процедуру консервации такой техники приходится проходить ежегодно. Об этом и будет идти речь далее.
Начну с того, что ограничу «сферу применения» нижеизложенных советов и рекомендаций. Всё, что будет сказано, применимо для подвесных моторов относительно небольшой мощности, применяющихся, как правило, на надувных лодках, небольших РИБах и опять же небольших пластиковых/алюминиевых лодках. Так сказать, личного бытового применения. Все эти моторы имеют практически идентичную конструкцию применительно к теме данной статьи, лишены каких-либо технических изысков (а значит, просты в обслуживании и ремонте) и позволяют дать универсальные советы по их эксплуатации. Если уж совсем упростить: если Вы можете самостоятельно в одиночку снять такой мотор и положить его в багажник автомобиля, то всё, что писано ниже можете смело брать на вооружение. В противном случае – обращайтесь в специализированный сервисный центр. Да, да и еще раз да. Я не устану повторять, что стоимость владения любой техникой не ограничивается цифрой на ценнике. Приобретая достаточно дорогой катер с не менее дорогим высокотехнологичным мотором, надо отдавать себе отчёт в том, что он неизбежно потребует ежегодных затрат на его обслуживание, хранение, а иногда и ремонт. И консервация на зиму – лишь малая часть из них (поверьте на слово человеку, имеющему непосредственное отношение к работе сервисного центра, занимающегося, в том числе, и этим). Тут мне возразят, что, мол, катер есть, а сервисных центров поблизости нет. И я даже соглашусь, ибо на просторах нашей необъятной Родины действительно есть места, где на сотни километров вокруг не то, что сервисных центров, а людей-то нет. В таком случае, запасайтесь специфической литературой (сервисными мануалами (service manual, 99% из них, в лучшем случае, на английском языке), они же инструкции по ремонту (не путать с инструкцией по эксплуатации)), оборудуйте мастерскую, приобретайте специальный инструмент (съёмники и т.п.), зовите соседа «Михалыча» (некоторые работы одному производить ОЧЕНЬ неудобно). И да пребудет с вами Сила! P.S. Михалычу перед и во время работы не наливать. Только после.
Перед тем, как приступить к консервации подвесного лодочного мотора стоит выполнить пару предварительных проверок. При этом подразумевается, что до этого момента все работало штатно, и никаких признаков неисправностей не было. Нужно проверить состояние трансмиссионного масла в редукторе (для всех моторов) и в картере двигателя (для четырехтактных) на предмет эмульсии, т.е. наличия воды. В таком случае мотор необходимо ремонтировать, тут уже не до консервации. Оставлять в таком виде на зиму КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Последствия буду очень серьезные и дорогостоящие. Менять масло (при нормальном его состоянии) в картере я рекомендую перед началом очередного сезона. При доступе кислорода и контакта с металлом его свойства ухудшаются, поэтому смысла менять масло заранее нет. Заменить трансмиссионное масло можно сразу же перед консервацией. Так же стоит проверить на предмет подтеков гидравлическую систему откидывания (опять же, если таковая имеется). После этого переходим непосредственно к консервации мотора.
Первое, с чего начинается подготовка подвесного лодочного мотора к зимнему сезону - опреснение. Особенно актуально, если эксплуатация происходит в морской воде. Но и промыть чистой проточной водой даже после пресного водоема будет не лишним. Для начала помойте мотор сверху и под капотом. Если сверху можете поливать сколько угодно и как угодно, то в подкапотном пространстве особенно не усердствуйте. Хотя и излишне осторожничать не стоит – в нижней части корпуса, где установлен непосредственно двигатель, есть дренажные отверстия, через которые вода стечет. Промыть здесь стоит потому, что влажный морской воздух неизбежно приводит к соляным отложениям на внешних деталях, узлах и агрегатах, в том числе имеющих металлические поверхности. С течением времени это неизбежно приведет к их коррозии. После мойки дайте воде стечь, а мотору высохнуть. Желательно оставить с открытым капотом в проветриваемом месте на некоторое время.
После этого опресняем систему охлаждения. Для этого подаем в неё воду из-под крана с помощью садового шланга и специального устройства для промывки, в простонародье именуемого «ушами» (из-за характерной формы, отдаленно напоминающей наушники). Сначала подключаем «уши», подаем воду и только затем запускаем двигатель. Именно в такой последовательности. Успешный запуск двигателя, заодно, является индикатором того, что во время мойки вода не попала туда, куда она попасть не должна. Даем двигателю прогреться, чтобы открылся термостат, и через всю систему охлаждения начала циркулировать пресная вода.
Далее необходимо приготовить спрей-консервант (для внутренних деталей двигателя, он так и называется. Может быть разных производителей), снять корпус воздухозаборника с карбюратора/дроссельной заслонки и отсоединить топливный шланг от мотора. Оставшегося в системе топлива для последующих манипуляций должно хватить. Запускаем двигатель, включаем переднюю передачу (ВНИМАНИЕ! Гребной винт начнет вращаться, поэтому предварительно убедитесь, что этому ничего не препятствует, и Ваши ноги находятся на безопасном расстоянии). Начинаем впрыскивать спрей-консервант в диффузор карбюратора/дроссельной заслонки. При этом двигатель начнет глохнуть. Вам необходимо будет некоторое время не позволить ему это сделать, регулируя открытие дросселя. Включенная передача нужна как раз для этого – на «нейтрали» будет срабатывать «отсечка» и нормально работать дросселем Вы не сможете. Не бойтесь добавить «газа», хоть при этом и будет достаточно громко (вода служит глушителем шума выпуска в лодочном моторе, если кто вдруг не знает). Весь процесс длится, на самом деле, несколько секунд. Главное – не позволить заглохнуть сразу же, как только начнете впрыскивать консервант - запустить двигатель будет сложнее, чем обычно. После того, как он все-таки заглохнет, дайте ему остыть.
Далее сливаем остатки топлива из поплавковой камеры карбюратора (в её корпусе есть сливная пробка для этого), отстойника топливного фильтра (заодно проверьте состояние самого фильтра и замените при необходимости/наступлении срока плановой замены). Остатки бензина из бака так же необходимо утилизировать (или использовать по другому назначению), как бы не было жалко. После полугодового хранения при доступе кислорода топливо радикально теряет свои свойства. Можно использовать специальные присадки в топливо – стабилизаторы, кондиционеры и т.п., благодаря которым оно (по заверениям производителей) сохраняет свои свойства в течение года. Но я не уверен, что несколько литров остатка в баке стоят того, чтобы так все усложнять. Вам же не цистерну топлива сохранить надо. Специально для тех, кто говорит, что никогда ничего не сливает, и на прошлогоднем бензине все нормально заводится и работает: это происходит не благодаря, а вопреки подобным действиям. Я говорю так, как делать ПРАВИЛЬНО и объясняю, почему правильно именно так. Сторонники теорий «и так сойдет», «я 100 раз так делал и все нормально» и «да че ему будет?!» могут продолжать делать так, как считают нужным.
После этого водостойкой консистентной смазкой обрабатываем все рабочие поверхности движущихся деталей и механизмов, тяг, шарнирных соединений и рычагов. Делаем это как в подкапотном пространстве, так и в подвеске лодочного мотора. Там где есть тавотницы – шприцуем. И наконец, обрабатываем всё подкапотное пространство силиконовым спреем. Переборщить здесь рисков еще меньше, чем с мойкой двигателя. Точнее их практически нет. Оставляем в проветриваемом месте, чтобы испарилось все, что должно испариться, закрываем капот и помещаем мотор на место его зимнего хранения.
Автор статьи: Заяц Руслан, г. Южно-Сахалинск.